蚕豆溢香

        低眉春已逝，抬首夏伊始。立夏过后，正是一个尝春鲜的季节。闲着无事，拿个马夹袋到菜市场里逛逛。又是一个吃蚕豆的季节，人们喜笑颜开，手里拎的，摊位上摆的，全是青碧碧、肥嘟嘟的蚕豆荚。我也挤上前去，称了满满一袋。在这个尝鲜食材如雨后春笋般出现在菜市场上，蚕豆以其独特的鲜嫩与美味，成为当之无愧的“尝鲜之王”。

        回家坐在小板凳上，低头剥蚕豆，一颗一颗用指甲剥去外面翠绿的豆荚，跳出来的豆子碧绿嫩糯，竟被袁枚妙喻为“新剥如小家碧玉”。剥好的蚕豆冲洗好，油锅里的蒜末煸香，“嘁——”地一声将豆仁倒进锅中翻炒，浓郁的豆香一瞬间迸发出来，春天的味道便在厨房里晕染开来。等豆子变色加入适量食盐，再倒入少量水，盖上锅盖焖烧一会，然后打开锅盖装盘，这时的豆香已不外溢，像是全都蕴藏进了豆子里。端上餐桌，我迫不及待地夹起一粒放进口里尝尝，清甜的汁液在口中迸出、在唇齿间流淌、在舌间酝酿。正如诗人杨万里说的“甘欺崖蜜软欺酥”感觉。顷刻间，舌尖便感受到了春天的味道。初夏的每一颗蚕豆，都是大自然无私的馈赠, 承载着满满的鲜味与爱意。

        蚕豆属豆科，野豌豆属，别名罗汉豆、南豆、胡豆、倭豆、佛豆，听名字就是舶来品。查资料，据宋《太平御览》记载，蚕豆由西汉张骞自西域引入，一路向东而来。江南水乡称“罗汉豆”，恰似蕴含智慧与慈悲的佛珠；北方称“胡豆”，烙刻着异域血统的印记。三国时的《广雅》已出现胡豆一词。明代医学家李时珍说：“豆英状如老蚕，故名蚕豆”。从此便有了农事意象与诗意美感的“蚕豆”雅称，具有“益气健脾，利湿消肿”的作用。

        我想起偷摘嫩豆荚的童年趣事。记得弄堂里几个小伙伴，相约到农村寻春踏青。那时候的曹家渡对过，过了苏州河就是农村，到处都是农田菜地。地头路边蓬蓬勃勃的蚕豆花开，从上到下，一串一串状如白蝴蝶。蚕豆结果也呈梯子状，节节高。鼓胀蚕豆荚里的蚕豆，有序排列，就像整齐的士兵。我们一路走、一路玩着手里的柳条，火热的太阳下口干舌燥、嗓子冒火，我弯腰偷撸一把翠绿的豆荚，放进口袋，然后边走边剥开。“蚕豆香盈指”，把肥壮的青蚕豆放进嘴里，清甜爽口，鲜嫩多汁，不仅好吃，还解了渴。其实，蚕豆不仅能生吃，还可以煮着吃、炸着吃、炒着吃。老蚕豆炒来吃更佳，有“酥蚕豆”和“铁蚕豆”两种。油炸可做“兰花豆”，香、脆、酥、檽，不仅是下酒好菜，也是孩童梦寐以求的零食。最有名的是上海老城隍庙的奶油五香豆、苏州的油酥豆板、四川的怪味胡豆，不胜枚举，都是老蚕豆做的。蚕豆还是做菜的绝配，和什么菜都能搭得上，娇滴滴成了不少菜肴的主当家：瘦肉炒蚕豆仁、蚕豆炒竹笋、蚕豆仁蛋花汤、春韭炒蚕豆、蚕豆炒蒜苔，冠以“青蛙抱玉柱”的美名，还有蚕豆炒雪菜，豆瓣的鲜嫩，雪菜的鲜酸，不仅是美味，还超级的有营养。

        棚户区的人家，大多和老家的亲戚都有来往。乡下人没有什么可送的，只能带点老蚕豆之类表心意。老蚕豆的吃法很多，妈妈常常把老蚕豆用水泡，像发豆芽一样。老蚕豆刚捂出雪白的嫩芽，上海人叫“发芽豆”。发芽豆可以葱油单独烧，最佳的吃法是咸菜焖发芽豆，那是上海人一道最平常而又白吃不厌的家常菜。解放后生活条件有了改善，家里的餐桌上也见到了肉。妈妈常常把发芽豆、咸菜和肉丝一起炒，滋味尤赞，白吃不厌。

        小时候上海的冬天特别冷，家家都会生火盆取暖，我们孩子就把妈妈藏着的蚕豆、珍珠米找出来，在火盆边享受最快乐的时光。到了一年的腊月末，家家都要炸炒过年的蚕豆、香瓜子。蚕豆成为无零食的孩童“咯嘣咯嘣”的满口香，度过有滋有味的春节前后最幸福时光。

        我烧好饭，全家人围桌而坐，外孙连说：“好吃!好吃！”不一会，青炒蚕豆的盆子“白完盘”‌了，可边上的红烧排骨还一动没动。不由我想起江南才子范烟桥说的那句话：“煮而食之，可忘肉味。”这滋味胜过世间万千，又何止是肉哩？ 

        鲜蚕豆带着田野的蓬勃朝气，为餐桌带来一抹亮眼翠绿。虽然时令期很短，那香气扑鼻，软糯可口，总是让人念念不忘。

姜宗仁